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不久之前收到一封郵件，是一家廣告公司邀請我參與「Eee PC 贊助你的旅行夢想」徵文活動；我看了一下活動方法，厚著臉皮地半開玩笑地回信說，與其當著示範撰文的"達人"，我更想成為被贊助的對象。由於當時我正要動身去以色列，對方很有誠意地送來一部Eee PC，讓我帶著出國實機測試；就這樣，儘管終究沒有機會被贊助旅行，卻也因緣際會地將小筆電和旅行這兩個主題結合在一起。就讓我以兩個不同的篇章，分別談談「新 vs. 舊」、「西 vs. 東」、「碧海 vs. 沙漠」的兩個截然不同的以色列印象，同時聊聊實際使用Eee PC的心得；也別忘了，你，還是有被贊助旅行的機會。

說過許多次，如果不是這幾年擔任領隊的工作，有些國家我真不知何時才有機會造訪；以色列，似乎就是在這樣一份遙遠如海市蜃樓的名單之中。

儘管之前服務的公司在幾年之中持續推廣「約以敘黎」中東四國古文明之旅，但我總覺那距離我的"管區"太遙遠。但機會總是在不經意的時候降臨：由於同事接到了一個國際會議團體的需求，而開會的地點正是在以色列，更巧的是幾位具有豐富中東經驗的資深領隊都無法分身，於是看在過去的優良表現上（咳），公司讓我接下了這趟艱鉅的任務。

第一印象：由兩個主要城市特拉維夫（Tel Aviv）和耶路撒冷（Jerusalem）共用的本‧古里昂（Ben Gurion）國際機場，很新、非常現代化。原本預料入境時會有嚴格的檢查，卻意外地寬鬆；不過反而是到出境時盤查非常嚴格，不僅要掃描、開箱，而且還得一一問話。

八天七夜待在以色列的行程中，絕大多數時間都待在特拉維夫，偶而以幾個半天的空檔時間、造訪週邊的歷史古蹟與景點。過去即使有觀光或者宗教朝聖團體來到以色列，多半不會將參訪的重點放在這邊，所以我算是很幸運地有機會可以好好深入瞭解這座城市。

忘了出發前哪位朋友對我說過，到特拉維夫、就像是到了一座美國的城市一般，絲毫感受不出中東的民族風情或緊張氛圍。這是真話。儘管目前以色列的首都定為耶路撒冷，但或許因為週邊政治情勢複雜，大多數外國使館都依然設在這座瀕臨東地中海岸的商業大城。也難怪，以前我印象中總認為特拉維夫才是首都。雖然我沒去過加州的聖地牙哥、或佛羅里達的邁阿密，特拉維夫卻總是讓我聯想到這兩座曾在電影或電視上見過的美國城市；亦有幾分神似澳洲的黃金海岸。

如果要我說對於這座城市的直覺感想，就是建築風格的奇特。

在特拉維夫建城早期，曾有一批從德國回來的猶太裔建築師，帶回了二十世紀初發源於威瑪的「包浩斯」現代主義風格。在第二次世界大戰末期，許多德國本土的建築燬於戰火，反而在特拉維夫幸運地保存了一整區的包浩斯風格建築，被稱為「白城」（white city）、目前也被列為世界遺產。我這次很遺憾地沒有參觀白城，但是從整體市容中，還是可以找這批經典風格對於後世建築師的影響。從上面這幾張我在濱海的 Herbert Samuel St. 漫步時拍下的不同角度相片，可以看出儘管已經不是那麼單純的現代主義了，但還是保留著簡潔的機能性。

（其實以整體風格來看，特拉維夫仍可稱為一座巨大的「白城」）

或許真要走到濱海大道的高樓後面，屬於庶民的街道，看著路旁希伯來文的標示牌，才能真正體會到在相當西方化的面貌下，這依然是一座在世界上極為獨特的猶太城市。以色列（或至少特拉維夫）說英語一般是可以通行，但還是有許多來自不同國家的猶太裔移民，未必能聽或說英語。所以在當地我是有導遊協助的，相對也輕鬆許多（這位導遊 Angel 是台灣人，在以色列住了十六年，有著許多故事，有機會我要好好介紹並感謝她）。

許多餐廳的招牌上都標示著「KOSHER」，中文一般翻作「可食」，非常貼切；這是代表這家餐廳提供的餐食內容、食材都符合猶太教規，規定還挺複雜的（笑），維基百科上可找到進一步的解釋。路牌上則是希伯來文、阿拉伯文、英文並列，反應了以色列的人文地理與歷史環境影響。

和中東或歐洲許多歷史悠久的城市相比，特拉維夫還算非常年輕：今年，正好是它建城一百年紀念，路上到處都可以看到上圖這般的布條與旗標。

原本在這裡有一座超過4000年歷史的港口古城：雅法（Yafo，「美麗城」），但因舊城古老狹窄又昂貴，二十世紀的新移民於是開始在雅法以北的空地上建立新的社區，並為它取了一個希望無窮的名字：春天的山丘──是的，Tel Aviv 就是希伯來文「春天的山丘」；理解了之後，原本硬梆梆的"特拉維夫"，整個似乎柔軟浪漫了起來。

當然，古老的雅法城區仍在，只是成了和新城相鄰的南區小角落；所以這座城市其實應該算是一座新舊合一的雙子城，它的完整名稱叫做「春天的山丘真美麗」（Tel Aviv-Yafo，也就是「特拉維夫─雅法」）。

既然雅法老城還在，現在又是何種面貌呢？如果真要做個比喻，雅法和特拉維夫的關係，就像是淡水之於台北一般。英語系國家的觀光客稱它為"Old Jaffa"，是個必訪的旅遊景點。雅法老街（其實面積相當小）目前規劃為藝術區，有一些藝廊和餐廳、咖啡館；或許因夏日不是旅遊旺季（據說真正的旺季是在年終耶誕節時期），老街上空無一人，藝廊索性也不開了，有種寂寥的況味。倒是很適合拍照，不會有避不完的遊客。

尚有幾分南法普羅旺斯的藝術小鎮聖保羅（St.Paul）的面影。

雅法的另一項特色是「星座」。因為舊城區的街道都以星座命名，陶瓷門牌也做得非常有味道，每個人都忙著尋找符合自己星座生日的門牌號碼（例如「獅子座30號」），可惜，狹窄的街道像迷宮一般錯綜複雜，沒有多一些時間，還真不容易找著。廣場上索性也以十二星座作為地標。

另外還有一座通往海邊、巴洛克風格的聖彼得大教堂方向的許願橋，橋上同樣有十二星座標記。據說只要雙手按著自己的本命星，面向地中海許願，就會應驗。別以為我許了什麼浪漫的心願，當時我只祈求整個團體行程順順利利完成，就功德無量了。

 

 

特拉維夫是忙碌而活力的，而雅法，是悠閒緩慢、似乎被凍結在時間中。

星座巷弄中常會出現貓，成為拍照時畫龍點睛的一個活物，甚至令人有在希臘某小島上的錯覺。下午茶時間到了，卻看到一位「貓奶奶」出來餵食，幾乎全老城的貓都群聚一處。「什麼，原來是領工資、擺姿勢的道具貓啊。」（笑）當然事實是否如此我並不確定，或許只是單純的一位善心婦人，意外地造就了雅法的一道風景線。

在以色列建國之前，這個地區有段時間屬於鄂圖曼土耳其帝國的統治下；在雅法留下了伊斯蘭風味的痕跡。除了作為雅法老城象徵、由土耳其蘇丹送的鐘塔，傍著地中海畔的餐廳陽台旁，伸出一座濱海斜坡下清真寺的叫拜樓，構成了我非常喜愛的地方特色風景。而在鐘塔旁的咖啡廳，則是以有拱頂的老建築、土耳其咖啡，與手工製作的香皂與藝品共同營造的一種「雅法之潮風」。

那天晚上我重回雅法。從市區搭計程車過去不遠，車資卻不便宜，單程要台幣300元左右；基本上在以色列的消費是十分昂貴的，完全是歐洲而非中東的標準。但夜晚的雅法自有其讓人忘卻付車資的心痛之風情。在沒有遊人的夜裡，想像著詹姆士龐德或印地安納瓊斯或羅伯蘭登博士來到其中的一家古董店，敲開門進去，等待著他的是十字軍與聖殿騎士守護了千百年的秘密：雅法的歷史或氛圍，完全是這些故事最有可能發生的場景。

雅法老城的幻想與流連告一段落，回到特拉維夫市區。

當然每一座城市都有它屬於當地庶民生活的一面，通常的建議就是去逛市集。在特拉維夫，這個地方是 Shuk HaKarmel，唸作修哈卡梅爾，或許可以翻為卡梅爾市場，傳統上據說是葉門人群居的地區。感覺起來有點像是當地的廟街或女人街，販賣著各種廉價生活必需品、香料、服飾，也有少數觀光紀念品的批發商。中東地區普遍可見的「避邪之掌」Hamsa，在這裡可以便宜的買到，種類多元。我買了三個。

隔鄰的 Nahalat Binyamin St.，則是假日創意市集（本組最上面一張圖），巷口靠近 Magen David 廣場旁，也有幾家裝潢得不錯的餐廳與咖啡館；整個地區充滿了鬧哄哄的活力。

這次行程中有一點比較幸運，是在會議期間，大會在每天晚上都有另外安排活動，團員全數參加，我就可以「下班」了。由於會議舉辦場所與我下榻的飯店就在海灘旁，每天我就買了沙威瑪和啤酒，穿著藍白拖與短褲、看著地中海的落日，放鬆心情，享受難得的短暫個人時光。

一座有海灘的城市是幸福的；以前旅居溫哥華的時候，最深刻的感受就是這點。不需要特地準備去海邊玩的心情，而是從鬧區搭上公車、或甚至漫步，就可以來到海灘，這，才是生活。特拉維夫擁有東地中海畔綿延漫長的海岸線，甚至可以說整座城市就是依著海灘而建，從下午到黃昏、甚至夜晚，海灘上都充滿了從事各類活動的居民與遊客。漫長炎熱的夏日，雖然不是一般建議造訪這個地區的好時節，卻是屬於海灘與青春的旺季。

坐在海灘上不禁要想，猶太人流離了兩三千年，如今有這麼一方海角上的新天新地可以建國，也難怪他們要拼死保護這個國家。儘管爭議仍多，在那一刻，我必須承認自己是有些被感動的。

好吧，既然都已經提到了海灘，似乎就不能不談談美女了......

坦白說我還沒有去之前尚未體認到這個事實，後來和去過的網友們談到，才發現以色列是公認的美女大國。原因很明顯：同樣由於長期在亞、歐、美洲各地的離散，儘管一貫保持著猶太教的傳統，但還是造就了多元的猶太人面貌。從外表大致上看起來可以分為金髮的歐美、與黑／棕髮的中東兩大系，當然也有明顯混血特徵的。一般來說美女的比例很高。當然，由於在以色列無論男女都要服兵役，傳說中的兼具美麗與英姿的女兵也不少。

（為了證明美女多，特別提供一張我靦腆地和當地旅行社的經理合照的相片；這位D小姐曾在北京與廈門待過一段長時間，中文說、讀都非常好。要去之前見過她的公司同事就不斷強調她長得很漂亮，是真的。重點是人也很NICE，在出團前複雜的準備與協調工作上幫了不少忙。）

整體來說，特拉維夫作為以色列西部的代表，是一座十分國際化、生活機能堪稱便利的現代大城市。但是真正的以色列的歷史與精神面貌，或許，必須往東、往內陸、往約旦河方向走，才能真正尋得。

西以色列印象 相簿連結

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旅行永遠是讓人心動嚮往的。即使你（妳）不能如我一般，因為工作的關係，造訪了許多陌生與精彩的國度，但仍有善心人士提供各種可能的免費旅行機會。點選下圖（或此文字連結），上傳你自己的旅行企劃書，就有可能獲得五萬元旅行基金。在這個金融風暴的時局，旅行社報價普遍調降，這筆資金是足以完成遠至歐洲的旅程。不要錯過了生命中任何一個機會。活動期間到 2009/07/19 截止。

本文頂貒的圖片中出現的是 ASUS Eee PC 1005 HA，也就是俗稱「貝殼機」家族的一員。這款機型強調的是電池續航力，可以撐到將近十小時。對於時常旅行的人而言，是非常吸引人的特色。那是我在特拉維夫舉行會議的飯店大廳拍攝的。（ePrice比價王的相關報導）

從來沒有像最近幾個月這麼頻繁地造訪南台灣。

一開始是因為《慢遊屏東手札》的體驗與取材，後來又陸續去了高雄設計節、台南謝宅、台東知本與琵琶湖騎自行車；整個人充滿在一種南國與本土的文化森林浴情境中。作為一個在宜蘭出生、台北長大的都市人，我發現自己越來越喜歡南台灣，預料這個主題將來會在這部落格上逐漸地發酵出來。

同時，從今年初開始，先後邀請了兩批部落客們，和我一起參訪、體驗了屏東的山與海等面貌。陸陸續續地，在網路上看到這些部落客們精彩的文章（可以在FunP上的「漫遊屏東 文章精華區」找到）；反倒是身為召集人的我，因為行程滿檔，除了書本的宣傳講座之外，尚沒有影像與文字的產出，慚愧。

出了書，和屏東的緣份才真正開始；有太多的感想與值得介紹的人與事，在往後這一年，依然會不斷從心底冒出來。不過今天，我想先回頭記一下四月初的一趟「黑鮪魚文化觀光季」暖身之旅。

每年五月到七月，屏東東港的黑鮪魚季，早已是這些年的熱門話題新聞，甚至有些炒過頭、反而冷掉了的感覺。以往的鮪魚季，總是強調「吃」；作為旅人／旅遊業者，我當然不反對：品嚐在地美食，也是旅遊體驗很重要（甚至年紀越大覺得越重要）的一環，但是如果一昧地強調吃黑鮪魚，吃完拍拍肚子就閃人，似乎對於東港深度旅遊文化的建立，並沒有幫助。

更何況，由於過度的消費，黑鮪魚近年來已經被列為海洋瀕危物種；如何在漁民的生計與海洋生態保育之間取得一個平衡，將每年的鮪魚季由單純的「美食節」轉化為一個「文化祭」，也成為地方政府最大的課題。（註：這裡有篇整理得非常好的文章：「小丸子的異想世界：黑鮪魚即將絕種」）

相信許多人和我一樣，除了知道幾家海鮮餐廳，完全不知道這裡還有一座「東港漁業文化展示館」；上次為了深入瞭解黑鮪魚以及南台灣漁業的發展關係，特別造訪了這座不算大的民營博物館。我覺得，初來到東港，這裡將會是一個很好的起點。

東港曾經是高雄以南最大的通商口岸，在日本統治時代，興建了不少仿古典西洋以及仿巴洛克建築的街屋。展示館中除了平面的傳說與歷史文字說明之外，同時以模型重現了東港當年的繁榮街道景觀。這麼說或許又會被批為皇民思想或者奴化，不過，坦白講我一向很喜歡那個時代的建築風格和街道規劃。如今只能在館內追憶、吟唱一曲港都夜雨。

 

除了東港本身的歷史，另外重要的展示主題，當然就是漁業（尤其是鮪魚）的發展。這裡從漁船的種類、各種捕魚的方法、港口作業的實際狀況，甚至有相同比例的黑鮪魚模型，讓參觀者可以體驗碼頭上的漁民需要多大力氣才能拉起。一些相關的出版品也是值得蒐藏參考的。

說真的，有時候我自己也常常只知道吃，卻弄不清楚吃下去的到底是什麼魚。為了扭轉黑鮪魚被「吃」的印象，當地人告訴我們，其實黃鰭鮪也相當不錯，不一定要吃黑鮪魚。上網Google一下，果然黃鰭鮪不但漁獲量多，而且「碳燒醃肉東港黃鰭鮪佐松露」還是得獎的台風法式料理名菜。人，其實無非就是趕流行；以後就少提、少去煩黑鮪魚，讓它們好好休養生息吧。

不吃黑鮪，要吃什麼？就吃那個魚吧。哪個魚？就是「那個魚」啊（笑）。不是我開玩笑的，還真有魚就叫那個魚。

目前在東港，最有名的海產店，應該就是「佳珍海產店」了。儘管大看板上還是以「第一名黑鮪魚四連霸」作為號召，但其實就算不強調黑鮪，佳珍的菜色還是很棒。我算不上特別喜愛海鮮，可是對於他們的創意料理方式卻讚不絕口。以下是幾道代表性的名菜：（依序）櫻花蝦玉飯、飛魚卵香腸、照燒（尾）鮪堡、酥炸那個魚、香煎鐵火餅（鮪魚餅）。真不是在一般海鮮攤可以吃得到的。

 

好吧，我總愛強調自己不是美食部落客（其實是因為每次都很想吃、懶得拍照），所以關於吃的、就點到為止。從旅遊的角度來看，東港還有一個很重要的地位：就是前往小琉球的渡船港口。

台灣的離島，我去過澎湖、金門、綠島和龜山島，也很嚮往蘭嶼和馬祖，可是怎麼好像就忽略了小琉球？這一方面是過去「重北輕南、重東輕西、重遠輕近」的盲點所致；當然，小琉球在印象中似乎比較講不出特色，或也是原因之一。所以在上次的行程中，我們就從東港到了小琉球。

前往小琉球的船班比我想像要多得多，幾乎每小時都有一班；航程只需半小時左右；每逢週末還加開從高雄真愛碼頭到小琉球的遊艇「蝴蝶公主號」。（東港～小琉球～高雄的地理位置相互關係，有點類似南義的蘇連多～卡不里島～拿坡里；當然人家那邊是世界級的景區，小琉球還得急起直追）

關於小琉球，當然還需要另外的文章來介紹；如果要簡單地講一些印象的話，它不像澎湖那般有眾多的島嶼與與多元的水上活動、也不像綠島一般有著面對太平洋的粗曠風格；應該算是離島中最小家碧玉的一個吧。撇開一些穿鑿附會的「某某洞」流於觀光化的傳統（而無趣的）景點，小琉球意外地有潮間帶的生態、以及好幾處小而美的沙灘，例如：中澳沙灘、杉板路海灘，以及蛤板灣的威尼斯海灘等。只要（拜託）不讓香蕉船或水上摩托車持續佔據，這些美麗沙灘是很有發展潛力的。

我們很幸運，在遺世獨立的威尼斯海灘，遇見了一對亮眼的情侶，於是本文才能繼續提供正妹相片（笑）；擅長旅遊與人物攝影的傑利比較厲害，不偷拍、直接就迎上去請人擺起POSE來，我才能在一旁捕捉到美麗的瞬間。（請見 傑利的旅遊筆記：[慢遊屏東] 小琉球‧威尼斯沙灘‧白沙‧碧海‧珊瑚礁）

回到東港。寫作此文的時刻，黑鮪魚季雖然已近尾聲了，可是有另一個重要的祭典，令人心中的期待與興奮、卻與日俱增。在漁業文化展示館中，就有這麼一個相當重要也很精彩的主題區，是我前面尚未提到的，那就是「燒王船」的信仰與文化。

三年一度的東港迎王平安祭典，將於今年（2009）陽曆十月十日到十月十七日舉行；對於從來沒有機會參與或至少親臨現場見證的我，依著今年和屏東的緣份，當然一定要參加這場稱得上最具台灣地方特色的祭典。所以從小琉球回來之後，特地到東港東隆宮去看正在建造中的王船。

以前我對於燒王船背後的歷史與文化意涵並不是很清楚，也沒有特別注意到溫府千歲（溫王爺）的故事；上次和朋友聊起來，頓覺有種令人拍案叫絕的驚喜。如果能夠讓更多人、甚至台灣以外的人，能夠參與或至少瞭解這項地方慶典，我覺得是很有意義的。

四月下旬，鮪魚文化觀光季的記者會在台北光點舉辦時，應邀去擔任活動主持人，留下了這張與曹啟鴻縣長的合影；也見到了由屏東單車推廣教育協會帶來的「托羅拜客（ToroBike，黑鮪魚自行車）」。君在台灣尾、我在台灣頭，正如文章開頭所言，也不知道為什麼和這個台灣最南端的縣結下了奇妙的緣份；而且看起來往後要和屏東發生關係的事情還很多。且樂觀期待。

【愛戀屏東圖文徵選】

在2009年黑鮪魚文化觀光季的官網上，正在舉辦「愛戀屏東圖文徵選」活動，到07/31截止，還有一個月的時間。目前參加的人不多，拼一下的話贏面很大，有七部捷安特腳踏車、以及墾丁悠活住宿券可拿；歡迎來看看： 「台灣鮪‧幸福遊」主題網站

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